¿Cómo pintar tuberías de plástico PVC?

 

Entonces, tienes PVC expuesto en tu sótano, garaje o-Dios no lo quiera-en tu espacio vital, donde todos pueden verlo. Quizás construiste un zapatero con él el fin de semana pasado. De cualquier manera, ese plástico blanco brillante no está ganando ningún premio de diseño.

Esto es lo que la mayoría de la gente no se da cuenta hasta que ya han hecho un desastre:CLORURO DE POLIVINILONo quiere pintarlo. Se resiste activamente a ello. La estructura molecular del cloruro de polivinilo está diseñada para repeler líquidos-y es precisamente por eso que lo usamos para plomería en primer lugar. Irónico, ¿no?

Aprendí esta lección de la manera más difícil hace unos seis años. Cogí una lata de pintura de látex sobrante de mi cobertizo, la puse en algunas tuberías de PVC que había usado para irrigar el jardín y me sentí muy orgulloso de mí mismo durante unas cuarenta-ocho horas. Luego empezaron a desprenderse trozos como piel quemada por el sol. Secciones enteras de pintura simplemente se deslizaban cada vez que la tubería se mojaba o se calentaba o, honestamente, cuando así lo deseaba.

La ciencia detrás de esto es realmente fascinante si te gustan ese tipo de cosas. El PVC contiene plastificantes-compuestos químicos que le dan flexibilidad al material. Estos plastificantes migran a la superficie con el tiempo, creando una capa aceitosa invisible que impide la adhesión de la pintura. Las pinturas estándar a base de látex y aceite-simplemente no pueden formar una unión mecánica o química con esta superficie resbaladiza.

Pero aquí es donde se pone interesante.

La pintura que realmente funciona

Las pinturas en aerosol adhesivas Fusion-lo cambiaron todo. Productos como Krylon Fusion y la línea de plástico de Rust-Oleum-contienen promotores de adhesión que se graban químicamente en la superficie de PVC. No solo están sentados encima-sino que literalmente se están fusionando con el material a nivel molecular. La lata puede costar ocho o nueve dólares, a veces más, pero ¿en serio? Vale cada centavo en comparación con rehacer todo el proyecto.

Algunas personas confían en las imprimaciones para plásticos especiales seguidas de pintura estándar, y claro, eso también funciona. Lleva más tiempo. Cuesta más. Pero si tienes un color específico en mente que no está disponible en la versión formulada en plástico-, la imprimación + capa superior es el camino a seguir.

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Lo sé. Nadie quiere oír hablar de preparación. Compraste la pintura, estás listo para pintar-¿Por qué todos los pasos adicionales? Porque sin ellos, volverás a hacer esto en tres meses, por eso.

Lijado

Toma papel de lija de grano 220-. No uses nada más áspero: rayarás el plástico y crearás rayones visibles que se verán a través de la pintura. Tampoco utilices una lijadora eléctrica, por muy tentador que sea. El calor de la fricción puede derretir la superficie del PVC y crear problemas mayores que los que tenía al principio.

Trabaja en direcciones aleatorias. Patrones de rayado. Pequeños círculos. El objetivo es crear rayones microscópicos para que la pintura se adhiera, no pulir la cosa hasta convertirla en un cilindro perfectamente liso. Lo estás desgastando, no repintando muebles.

Consejo rápido que me llevó mucho tiempo descubrir: el residuo ceroso del PVC engoma el papel de lija rápidamente. Tenga varias hojas listas. Cuando notes que el papel se siente resbaladizo en lugar de arenoso, cámbialo. No intentes avanzar con papel de lija sin filo.-Solo estás desperdiciando energía y tiempo.

Después del lijado, la tubería se ve polvorienta y se siente áspera. Perfecto, ¿verdad? No. Ese polvo debe desprenderse o quedará atrapado debajo de la pintura.

La acetona es tu amiga aquí. Use guantes-nitrilo o caucho, no látex, porque la acetona devora el látex sorprendentemente rápido. Humedezca un trapo limpio, limpie toda la tubería y luego aléjese durante veinte minutos. No te apresures. La acetona hace dos cosas: elimina el polvo del lijado y suaviza ligeramente la capa superior de PVC, haciéndola más receptiva a la pintura. Está haciendo trabajo de química. Déjalo funcionar.

Además, la acetona es increíblemente inflamable. Como, aterradoramente inflamable. Sin luces piloto. Sin calentadores de espacio. No se permiten cigarrillos en los alrededores. Guárdelo adecuadamente después de su uso. Cosas de sentido común, pero vale la pena decirlas porque he visto algunas cosas en los estacionamientos de ferreterías que sugieren que el sentido común no es universal.

El clima importa más de lo que piensas. La temperatura entre 50 grados F y 85 grados F es ideal. Demasiado frío y la pintura no se atomizará correctamente-provocarás escupitajos y salpicaduras. Demasiado caliente y se seca antes de tocar tierra, creando una textura áspera, parecida al papel de lija-que es casi imposible de arreglar sin empezar de nuevo.

La humedad es la astuta. Por encima del 65% de humedad relativa, la pintura tarda una eternidad en curarse y puede desarrollar una apariencia turbia llamada "ruborización". Consulta la aplicación del tiempo. Si viene la lluvia, espera.

Agite la lata. Sacúdelo de verdad. Esa bolita del interior debe estar dando vueltas durante un minuto antes de empezar. La mayoría de la gente le da diez segundos y se pregunta por qué su cobertura parece irregular. Los pigmentos y agentes aglutinantes se separan durante el almacenamiento.-Una mezcla insuficiente significa resultados inconsistentes.

La técnica (tal como es)

Sostenga la lata a una distancia de 8 a 10 pulgadas de la superficie. Más cerca y obtendrás gotas. Si sigues más, desperdiciarás pintura en exceso y terminarás con esa textura de papel de lija que mencioné antes.

Barrer horizontalmente. Sigue moviéndote. Comience a rociar antes de llegar a la tubería y deténgase después de haberla pasado-esto evita puntos pesados ​​al principio y al final de cada pasada. Abrigos ligeros. Múltiples pases. No puedo enfatizar esto lo suficiente: las capas finas se acumulan mejor que las gruesas.

¿Qué sucede cuando intentas hacerlo todo con una sola capa gruesa? Gotas. Corre. Puesta en común. Y como el PVC no es-poroso, esos problemas no se autonivelan-como lo harían en la madera. Ese goteo permanecerá ahí para siempre a menos que lo lijes y empieces de nuevo.

La primera capa se vuelve fina. No se verá genial. Verás el blanco asomando. Está bien. Se supone que eso debe suceder.

Espere de quince a veinte minutos. No lo toques. No lo toques para comprobar si está seco. Dejarás huellas dactilares que se convertirán en una textura permanente en capas posteriores. Sólo espera.

La segunda capa sigue la misma técnica. Debería ver una cobertura mucho mejor ahora. La mayoría de los colores alcanzan su verdadera apariencia después de dos o tres capas. Algunos-mirándote, rojo y amarillo-pueden necesitar cuatro o cinco. La culpa es de la densidad del pigmento; es una cosa de quimica.

Entre capas, mantenga la lata en movimiento. Inviértalo y rocíe durante dos segundos para limpiar la boquilla. Esto evita la obstrucción, lo que provoca ese molesto patrón de escupitajos que arruina un trabajo que de otro modo sería perfecto.

Aquí es donde la gente se equivoca. Seco al tacto en treinta minutos no significa que esté listo para usar. La pintura debe curarse-lo que significa que los disolventes deben evaporarse por completo y la estructura molecular debe endurecerse por completo. Eso lleva veinticuatro{4}}horas como mínimo. Más tiempo si hace frío o humedad.

Para proyectos en los que la tubería pintada sufrirá manipulación, fricción o exposición al aire libre, espere una semana completa. Sé que suena excesivo. Que no es. Una semana de curado marca la diferencia entre una pintura que dura años y una pintura que se raya la primera vez que algo choca contra ella.

¿Tienes gotas? Si los detecta mientras están mojados, límpielos con mucho cuidado con un trapo humedecido con solvente-, deje que el área se seque y vuelva a aplicar la capa. ¿Si ya se secaron? Líjelos hasta que queden suaves con grano 400, límpielos con un paño y rocíelos. Es molesto pero solucionable.

La textura de la piel de naranja-esa apariencia cítrica y llena de baches-piel-normalmente significa que rociaste demasiado lejos de la superficie o en condiciones de demasiado calor. Lijar en húmedo con grano 600 y pulir a veces puede salvarlo. A veces no. A veces simplemente hay que vivir con ello o empezar de nuevo.

¿Burbujas o peladuras en los primeros días? O te saltaste la preparación por completo o no esperaste lo suficiente entre capas. Lo siento. Líjalo todo y hazlo bien esta vez.

El PVC pintado puede soportar muchas cosas, pero la luz solar directa es difícil para cualquier trabajo de pintura. Si su proyecto se realiza al aire libre, considere aplicar una capa transparente-resistente a los rayos UV después de que el color se haya curado por completo. Agrega otra capa de protección. Añade otra semana de espera, claro, pero los proyectos al aire libre ya dependen-del clima de todos modos.

No utilice PVC pintado para nada que entre en contacto con agua potable o alimentos. La pintura no está diseñada para eso y nadie ha probado su seguridad en esas aplicaciones. Cíñete a usos decorativos o utilitarios.

¿Y honestamente? Para formas complicadas-como articulaciones de codo y accesorios en T-acepta que necesitarás abordarlo desde múltiples ángulos durante múltiples sesiones. Nadie consigue una cobertura perfecta en un codo de 90 grados de una sola pasada. Nadie. Cualquiera que te diga lo contrario miente o vende algo.

Todo el proceso, realizado correctamente, requiere quizás una hora de trabajo real repartida en varios días de espera. No es exactamente un proyecto de fin de semana que puedas realizar en una tarde. Pero cuando se hace bien-y puedes hacerlo absolutamente bien si sigues estos pasos-el PVC pintado lucirá genial y seguirá luciendo genial durante años. Ese es el punto, ¿no?

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